쿨러 마스터 코스모스 C700M 검토 및 평가

대담한 진술을하는 대규모의 협박 PC 케이스를 원한다면 Cooler Master의 $ 479 Cosmos C700M보다 비명을 지르는 사례는 거의 없습니다. 그것은 당신의 등 뒤에 황동 밴드, 양쪽에 WWF 전투기, 그리고 양손에 로마 양초로 방에 들어가는 것과 같은 PC 섀시입니다. 초라한 디자인으로 거대하고 전원을 켜면 생생한 RGB LED가 시야에서 무엇이든 바닥을 훔칩니다. 또한이 검토가 끝날 무렵에 살펴볼 모듈 형 측면도 있습니다. 이 놀라운 케이스는 제공해야 할 것이 많지만 그 자체로 대담하지만 빌드 품질 및 설치 용이성에 대한 일부 단점으로 인해 일시 중지됩니다. 멋진 스타일의 토너먼트 슈퍼카처럼, 스타일이 높으면 의심스러운 타협이 있습니다. 그러나 오, 야수 처럼 보 입니까 ?

이 사건은 당신의 얼굴에 있습니다

Cooler Master Cosmos 가계도를 감안할 때, 이 섀시를 진지하게 고려하고 있다면 자신이 무엇을하고 있는지 알 수 있습니다. 이전 모델과 마찬가지로 Cooler Master의 Cosmos C700M은 일상적인 PC 케이스와 다릅니다. 거의 모든 다른 시판 PC 케이스와 함께, 모든 제품이 왜소하기 때문에 눈에 띄게 나타납니다.

높이가 25.6 인치 인 C700M 타워는 대부분의 다른 ATX 및 E-ATX (Extended ATX) 섀시에서 완벽하게 설계되었습니다. 실제로 컴퓨터 책상의 틈새에 맞지 않을 정도로 4 인치가 너무 커서, 현재 가지고있는 다른 케이스보다 6 인치 더 크고 몇 인치 더 넓습니다. 다양한 케이스 폼 팩터 등에 대한 설명은 PC 케이스 링고에 대한 가이드를 확인하십시오.

Cosmos C700M은 오래된 서버 하드웨어와는 별도로 처리 한 가장 무거운 사례이기도합니다. 단일 구성 요소가없는 무게는 50 파운드입니다. LAN 파티 테이크 미와는 거리가 멀다. 가구나 어린 아이로 생각하면 올바른 길을 가고 있습니다.

Cosmos C700M의 외부는 내부 및 공기 흐름에 대한 가시성에 관한 것입니다. 전체적인 외관은 초라하고 위협적이며 고품질의 인상을줍니다. 케이스 상단은 공기 유입을 개선하면서 감각을 더하는 정교한 컷 아웃 배열로 덮여 있습니다. 케이스의 하단, 전면 및 측면 주위에 여러 위치에도 공기가 케이스로 들어가도록하는 개구부가 있습니다…

Cooler Master는 이러한 모든 공기 경로를 통해 더 많은 마일을 확보했으며 먼지 필터를 추가하여 케이스 내부의 부식을 방지합니다.

외관의 가장 대담한 측면은 케이스 모서리에서 튀어 나온 4 개의 금속 레일 세트입니다.

그들에 대한 당신의 감정은 다를 수 있지만 (광산이 혼합되어 있습니다), 그것들은 손잡이 역할을 하며이 거대한 물건을 옮기는 데 귀중합니다. 그들과 함께 돈을 버는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다 (그리고 나는 그들없이 그것을 옮기는 것을 상상하기가 싫습니다). 하단 막대가 책상이나 바닥에서 약 1.5 인치 떨어져 케이스의 바닥을 고정하므로이 막대는 공기 흐름에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

언뜻보기에이 케이스는 완전히 금속과 유리로 만들어졌지만 자세히 살펴보면 플라스틱으로 만들어진 큰 부분을 보게됩니다.

여기 그림을 살펴보면 몇 가지 회색 음영 섹션이 표시됩니다. 가장 밝은 그늘의 모든 것은 플라스틱이며 특히 고급 재료는 아닙니다. 그것은 쉽게 구부린다. 즉, 미적 목적으로 만 사용되기 때문에 케이스의 구조적 무결성을 떨어 뜨리지 않으며 아마도 무게를 줄입니다. (감사합니다.)

이 케이스의 왼쪽 패널은 강화 유리이며 앞뒤로 구부러져 있으며 케이스의 프레임과 만나는 가장자리를 금속으로 감습니다. 2 개의 힌지가 케이스 뒷면에 부착되어있어 측면을 쉽게 열 수 있으며 자석은 도어를 닫힌 상태로 유지합니다. 유리는 일반적으로 지문 어 트랙터이지만 힌지 마운팅으로 패널 내부를 만질 필요가 없습니다. 조심하는 한 외부를 깨끗하게 유지하는 것에 대해 걱정하면됩니다.

내가 한 이상한 세부 사항: 패널을 열면 패널의 앞면이 약 센티미터만큼 떨어 지므로 패널을 닫으려면 약간 들어야합니다. 쿨러 마스터가 생산 과정에서 약간의 문 처짐을 해결할 수 있기를 바랍니다.

오른쪽 패널은 왼쪽과 동일한 마운팅 시스템을 갖지만 유리가 아닌 더 가벼운 강철 부품이며 열었을 때 떨어지거나 늘어지지 않습니다. 그렇지 않으면 불투명하기 때문에 모든 케이블 초과 및 사용되지 않은 커넥터를 숨길 수있는 장소를 제외하고는 말할 것도 없습니다.

케이스 앞면도 힌지에 있지만 가장 넓은 지점에서 약 6 인치 만 열려 아래쪽으로 기울어집니다. 이 패널 밑에는 거의 없습니다. 도어 뒤의 전면 패널은 대부분 금속 메쉬이지만 광학 드라이브의 경우 케이스 상단에 2 개의 위치가 있습니다. 내부에는 실제로 광학 드라이브를 장착 할 지점이 하나뿐이기 때문에 다소 이상한 구성입니다…

그렇지 않으면 오늘날 대부분의 경우 광학 드라이브 상황과 비교하여 탁월한 타협입니다. 베이가 없거나 (필요하지 않은 경우에는 훌륭함) 또는 많은 사용자가 사용하지 않는 베이 또는 두 개가 눈에 띄지 않습니다.. 이런 식으로, 케이스 바깥쪽에는 드라이브가 보이지 않습니다.

광학 드라이브를 배치하려는 경우 드라이브 트레이가 확장 될 수있을 정도로 패널 팁이 충분히 열립니다. 건물 건축 과정이 끝날 때까지 전선이 열렸다는 사실조차 알지 못했습니다. 이것이 전면 패널의 미묘한 정도입니다. 아무것도 열리지 않음을 나타냅니다.

항구와 빛: 디럭스 올 웨이

전면 I / O 패널은 전면 패널과 케이스 상단 사이에 대각선으로 설정되어 있습니다. USB 3.0 포트 4 개, USB 3.1 Type-C 포트, 마이크 입력 잭 및 헤드폰 스타일의 오디오 커넥터가 있습니다.

USB 3.1 포트는 새로운 USB 3.1 Type-C 헤더 중 하나를 사용하여 마더 보드에 연결됩니다. (당신이 그것을 보지 못했다면, 그것은 마더 보드에 잭으로 연결하는 USB Type-A 수 커넥터와 모호하게 보이는 직사각형 헤더입니다.) 어댑터가 포함되어 있지 않아서 불행히도 헤더를 연결할 수 없었습니다. 최신 테스트 마더 보드.

USB 3.0 포트 용 2 개의 헤더 케이블도 상자에 어댑터와 함께 제공되지 않으므로 모든 포트를 시스템에 연결하려면 2 개의 USB 3.0 20 핀 헤더가 필요합니다. 많은 마더 보드에는 하나만 있습니다. 이러한 헤더가 두 개있는 보드 종류는 고급 모델 인 경향이 있습니다.이 섀시를 위해 셸을 사용한다고 가정하면 나도 하나가 있다고 생각합니다.

케이스의 후면 패널은 눈에 띄지 않지만 자석으로 고정 된 제거 가능한 플라스틱 트림으로 둘러싸여 있습니다. 이 패널을 자주 제거해야하는 이유를 알 수 없으므로 Cooler Master를 자석으로 연결하는 대신이 패널에 나사로 고정하는 것이 좋습니다. 내 샘플에서 조금만 움직이면 쉽게 떨어지고이 조각에 많은 변화가 있음을 알았습니다…

케이스의 전원을 켜면 케이스 중앙의 금속 부분과 플라스틱 사이의 이음새를 따르는 RGB LED 라인이 켜집니다.

I / O 패널의 Cooler Master 로고에도 RGB LED가 켜집니다. 이 LED는 매우 밝으며, 이 팬이 아니지만, 이 경우는 매우 밝습니다. I / O 패널의 버튼을 사용하면 다양한 사전 설정을 통해 LED를 제어 할 수 있습니다. 또는 직접 마더 보드 연결 용 커넥터를 사용하여 소프트웨어 기반 제어를 위해이 LED를 보드와 동기화 할 수 있습니다.

일부 퀴즈 및 와일드 그래픽 마운트

건물 경험 과정에서 샘플과 관련된 몇 가지 문제를 겪었습니다. 이 몬스터의 상자를 개봉하면 많은 나사 소리가 들리고 상자 바닥에서 5 개를 발견했습니다. 이 나사는 2 개의 나사로 고정 된 케이스 후면 패널에서 떨어졌습니다. 운송 중 패널이 케이스에서 거의 분리되었습니다. 초기 샘플까지 채 웁니다.

오른쪽 패널 아래에는 전면 I / O 패널에 연결된 많은 와이어를 포함하고 덮도록 설계된 또 다른 패널이 있습니다. 일반적으로이 패널은 나사로 고정되어 있지만 검토 장치에는 나사를 끼우지 않고이 패널이 대각선으로 걸린 상태로 제공됩니다.

패널을 비우기 위해 케이스의 상단 부분을 부분적으로 제거해야했으며 예비 부품 모음에서 두 개의 나사를 사용하여 올바르게 장착 할 수있었습니다. 그러나 패널에 약간의 흠집이 있었고 플라스틱이 약간 손상되었습니다. 케이스를 닫은 상태에서는이 중 어느 것도 보이지 않지만이 케이스의 가격을 감안하면 흠집이 없습니다.

빌드 과정에 들어가서, 바로 눈에 띄는 점은 전원 공급 장치 바로 위에 있고 마더 보드 앞에있는 특이한 장착 브래킷입니다.

이 브래킷은 이중 슬롯 그래픽 카드의 수직 장착 위치로 사용되어 투명한 왼쪽 패널에 카드를 정면으로 보여줄 수 있습니다. 이 검토를 위해 테스트 그래픽 카드를이 위치에 장착하기로 결정했습니다. 이 브래킷의 한 가지 독특한 측면: 원하는 경우 (뒤에 여유 공간이 있다고 가정) 기울기 또는 기대기 위치에서 카드를 보이게하여 전체 수직에서 뒤로 수직으로 기울일 수 있습니다. 또한 전체 카드 마운팅 프레임을 제거하고 카드를 사용하여 카드를 마더 보드의 오른쪽에 길게 장착하여 섀시의 상단에서 하단으로 확장 할 수 있습니다! 전에는 그 옵션을 보지 못했습니다.

이 내부 장착 브래킷에 그래픽 카드를 부착하는 것은 간단합니다. 브래킷을 수직 위치로 조정 한 다음 카드를 그 위에 놓으십시오. 후면 패널에는 평소와 같이 비디오 카드의 I / O 평면을 제자리에 고정시키는 2 개의 구멍이있어 카드를 제자리에 안정적으로 고정시킵니다. 그러나 카드를 제자리에 고정시키는 것은 아무것도 없으므로 마더 보드에 직접 장착하는 것만 큼 안전하지는 않습니다. 그러나 괜찮을 것입니다; 어쨌든 우주를 많이 움직이지 않을 것입니다.

비디오 카드가 제자리에 있으면 Cooler Master에 포함 된 PCI Express 라이저 케이블을 사용하여 비디오 카드를 마더 보드에 연결할 수 있습니다. 나는 그것을 감사했다; 수직 비디오 카드 장착을 지원하는 많은 섀시에는 실제 라이저 하드웨어가 포함되어 있지 않으므로 추가 비용이 발생합니다. (예를 들어 Lian Li Alpha 550W의 최근 PCMag 검토를 참조하십시오.) 비디오 출력 케이블 또는 케이블을 케이스 뒷면의 줄이있는 구멍을 통해 카드 뒷면에서 케이스 뒷면으로 배선 할 수 있습니다.

참고: 빌딩 프로세스의 마지막 단계로 GPU를 내부 마운트에 설치해야합니다. 마운트 후면과 마더 보드 사이에는 약 6 인치의 공간이 있으므로 다른 PCI Express 장치를 설치할 공간이 충분합니다. 그러나 내부 마운트의 그래픽 카드는 PCI Express 슬롯에 대한 액세스를 차단하므로 카드를 설치하거나 헤더 케이블을 연결하기가 어렵습니다.

내부 마운트가 비어있는 상태에서 프레임은 여전히 ​​케이스 구축에 대한 몇 가지 사소한 문제를 만듭니다. 마더 보드는 마운트 주위를 먼저 기울여서 장착해야하며 표준 ATX 마더 보드의 왼쪽 하단 및 하단 중앙 나사 구멍은 마운트에 의해 부분적으로 차단됩니다. 마운트를 수직으로 설정하면 작은 드라이버로 마더 보드를 올바르게 장착 할 수 있습니다. 전체적으로 사소한 일회성 문제입니다. 내부 GPU 마운트를 원치 않는 경우 나사를 풀고 제거 할 수도 있습니다.

스토리지 마운팅: 베이, 추가 베이 및 추가 옵션

이 경우 저장 장치를 마운트 할 수있는 9 개의 위치가 있습니다. Cooler Master는 2.5 인치 드라이브 전용 3 개와 2.5 인치 드라이브 또는 3.5 인치 드라이브를 수용 할 수있는 5 개 총 7 개의 브래킷을 제공합니다. 마더 보드 뒤에있는 2 개의 슬롯에는 2.5 인치 드라이브를 장착 할 수 있으며 그 중 하나에는 6 개의 팬을 지원할 수있는 팬 컨트롤러가 미리 채워져 있습니다…

이 2.5 인치 브래킷을 여기에서 제거하고 케이스 하단의 PSU 컴 파트먼트 위에 장착 할 수 있으므로 드라이브를 유리면에서 볼 수 있습니다.

2.5 인치 브래킷에 2.5 인치 드라이브를 장착하면 실제로는 잘 작동하지 않는 다소 다른 장착 시스템을 사용합니다. 2.5 인치 드라이브를 브래킷에 직접 나사로 고정하는 대신 여러 작은 나비 나사를 SSD 뒷면에 연결하십시오. 이 나비 모양 나사는 드라이브 후면에서 약간 뻗어 브래킷의 고무 구멍에 밀어 넣고 드라이브를 단단히 고정시킵니다.

도구가없는 마운팅 시스템만큼 쉽지는 않지만 상당히 빠르고 고통스럽지 않습니다.

마더 보드 뒤에 장착 된 2.5 인치 드라이브는 3.5 인치 드라이브 브래킷에 마운트 된 모든 드라이브와 마찬가지로 구식 방식으로 나사로 고정됩니다. 여기에 도구가 필요없는 설치가 없으며 3.5 인치 마운트에 드라이브를 연결하는 것은 실제로 약간 지루합니다. 총 6 개의 나사를 제거해야합니다 (브래킷 자체에서 4 개, 앞에서 언급 한 덮개 패널을 제거하려면 2 개). 그런 다음 드라이브를 장착하는 데 사용 된 나사 4 개 외에 6 개의 나사를 모두 교체해야합니다.

왼쪽에 나사를 조일 때 브래킷을 제자리에 고정한 상태에서 케이스의 오른쪽에 한 손이 있어야한다는 사실로 인해 드라이브 추가가 복잡해집니다. (브래킷을 부착 할 때 브래킷을 제자리에 고정시키는 데 도움이되는 것은 없습니다.) 한동안 본 것처럼 장착 절차가 힘들었습니다. 대부분의 기본 OEM PC 케이스조차도 더 쉬워집니다.

기본적으로 3.5 인치 브래킷 중 하나를 제외한 모든 브래킷이 사전 설치되어 있으며 액세서리 키트에 포함 된 다섯 번째 3.5 인치 브래킷과 함께 많은 양의 나사 및 일부 지퍼 타이가 있습니다.

케이스 하단의 수납 공간에는 전원 공급 장치를 설치할 공간이 있으며 3.5 인치 드라이브 브래킷 중 2 개도 여기에 있습니다.

왼쪽 패널 도어가 막히면 PSU를 장착하기가 다소 어려울 수 있지만 한 번만 수행하면됩니다. 가장 강력한 1, 200 와트 및 1, 500 와트 몬스터까지 모든 전원 공급 장치가 여기에 맞습니다.

케이블 관리, 냉각 및 "굴뚝 모드"

케이블 관리는이 경우보다 잘 수행됩니다. 케이스에 사전 설치된 케이블은 지능적으로 배치되어 있으며 몇 개의 노치와 벨크로 타이로 고정되어 있습니다. 또한 케이스가 넓기 때문에 필요한 곳 ​​어디에서나 케이블을 쉽게 연결할 수 있습니다. 그리고 확실히: 나는 메인 보드에있는 CPU의 8 핀 전원 커넥터에 대한 최고의 액세스에 주목했다. 일반적으로 케이스의 상단 가장자리에 어색하게 압착됩니다. 여기에는 많은 여백이 있습니다.

냉각 옵션과 관련하여이 사례의 모듈 형 측면을 통해 거의 모든 작업을 수행 할 수 있습니다. 2 개의 레일 세트를 사용하면 상단 또는 전면 위치에 최대 1 ~ 420mm 길이의 냉각 라디에이터를 설치할 수 있으며 (광학 드라이브 베이를 제거해야하는 가장 긴 라디에이터) 후면 배출 위치 (120mm)에 라디에이터를 장착 할 수도 있습니다 또는 140mm) 또는 케이스 하단 (120mm ~ 240mm) 공랭식을 사용하거나이를 보완하는 경우 140mm PWM 케이스 팬 3 개가 전면에, 후면에 1 개가 배기 가스로 사전 설치되어 있습니다.

이 경우의 또 다른 특이한 특징은: 마더 보드 마운팅 트레이를 90도 돌려서 돌리는 것이 가능합니다. 이것은 내부 하드웨어의 레이아웃을 변경하며 사례를 사용하는 것에 따라 도움이 될 수 있습니다. (마더 보드 I / O 포트가 케이스를 빠져 나 가면서 레이아웃을 규칙적인 방향으로 유지하기로 결정했습니다.)

트레이를 90도 돌리면 시스템이 Cooler Master에 "굴뚝"구성을 더하여 PC 내부의 열에 긍정적 인 영향을 줄 수 있으며 냉각 배출구가 위로 향하게됩니다. 이러한 변경 가능성은 Cooler Master의 DIY 및 "메이커"미학을 유지하면서도 섀시를 모듈화하고 원하는대로 프레임으로 스트립 할 수 있습니다. 또한 Cooler Master는이 모드에서 사용할 수 있도록 교체 용 후면 패널을 판매합니다.

참고: 굴뚝으로 가기로 결정한 경우, 직업 내에서 일자리를 준비하십시오. 많은 나사를 제거했다가 다시 삽입합니다. 그리고 좀 더. 커피 한 잔을 기르고 작업을 시작하기 전에 파워 스크루 드라이버를 충전하십시오. PC 빌드 위에 설치된 Erector 설정 세션입니다.

굴뚝 구성 외에도 마더 보드 트레이를 뒤집어 마더 보드가 케이스 왼쪽 대신 케이스 오른쪽을 향하도록 할 수도 있습니다. (쿨러 마스터는 이것을 "반전 레이아웃"이라고 부릅니다.) 이것도 대부분의 경우를 프레임으로 벗겨 내고 다시 조립하는 것입니다. 이를 위해 측면 패널을 교체 할 수도 있습니다. 빌드의이 부분만으로 오후를 떠나고 싶을 것입니다.

평결: 모든 실외에서 큰 (그러나 그것은 책상 위에 있습니다)

전체적으로 Cosmos C700M은 실제로 혼합 백이지만 부인할 수없고 막힌 커브 호소력이 있습니다. 기능 목록은 거의 모든 사람이 실제로 필요한 것보다 큽니다. 이것은 결국 최첨단 그래픽 카드보다 많은 비용이 드는 자랑스러운 섀시입니다. 풀 ATX 또는 더 큰 메인 보드, 과시하는 고급 비디오 카드, 액체 냉각 장치 (또는 설치 목적)를 흔들지 않는 한이 사례를보고 싶지도 않을 것입니다. 사용자 지정 냉각 루프 또는 루프), 큰 PSU 및 집을 찾는 드라이브가 필요합니다.

즉, 여기에 드림 머신을 구축하는 과정에서 비 디럭스 디럭스 범프에 대비하십시오. 드라이브를 3.5 인치 브래킷에 마운트하는 데 왜 그렇게 많은 작업이 필요한가요? 이 문제는 크게 들리지 않지만 스티커 가격과는 거리가 멀다. 그리고 왜 장소의 플라스틱이 그렇게 쉽게 구부러 집니까? 이는 사례의 가치 제안을 반영합니다. 거의 500 달러에, 나는 그 자리에서 알루미늄을보고 싶을 것입니다.

고려해야 할 무게도 있습니다. 이와 같은 쇼케이스 PC 케이스를 구매하는 구매자는 LAN 파티 및 기타 게임 행사에서 친구에게 과시하기 위해 구매합니다. 파티를 주최하는 것이 좋습니다. 플라스틱과 유리에주의를 기울이면 여행에 충분한 내구성이 있지만 카트가 필요합니다. 실제로 일단 만들어지면 게임 룸 중앙에 자리를 잡고 다시는 움직이지 않을 것입니다.

미정? Cosmos는이를 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 액체 냉각 방식을 확장하기 위해 스토리지 베이 나 공간이 부족하지 않으며 수직 카드 장착 옵션도 피어가 없습니다. 그러나 나는 또한 후자의 경우 절반 크기를보고 싶습니다.

마지막으로 $ 479 MSRP 가격. Cosmos C700M을 구매하는 것보다 단 200 달러로 디럭스 케이스를 선택하는 것은 고급 GPU 또는 최상위 CPU와 미드 레인지 CPU의 차이점입니다. 복권 당첨자이거나 단순히 가장 큰 것을 추구하지 않는 한 약간의 실용주의가 당신을 축소시킬 수 있습니다.

주의 사항:이 사례에는 5 개 사례, 특히 불이 켜진 경우에 대한 요소가 있습니다. 당신은 원시 크기와 내부 공간에 맞는 많은 (있는 경우) 사례를 찾지 못할 것입니다. 스토리지 설정이 필요한 것보다 많은 작업을 수행하더라도 크기가 크기 때문에 구축하기가 쉽습니다. 그러나 이것이 시장에서 가장 비싼 PC 케이스 중 하나이기 때문에 거의 완벽해야합니다. Cooler Master가 더 강한 플라스틱으로 전환했거나 가격을 $ 100 정도 인하하면 매우 다르게 보일 것입니다. 이 흡인 섀시는 모든면에서 화려합니다. 가장 대담한 건축업자를 제외한 모든 사람들이 필요 이상으로 그것을 발견 할 것입니다.